La Corbata y el Buen Vestir




La corbata no es sólo el elemento más molesto del uniforme corporativo tradicional, es también, y sobre todo, un complemento indispensable para la elegancia masculina. Pero aun obviando esta afirmación, hay una motivación muy clara para la existencia de esta página; y es el hecho de que prácticamente todos nosotros nos hemos enfrentado alguna vez a la necesidad de aprender a hacernos el nudo de la corbata, para la primera entrevista de trabajo, para una ocasión especial, o hemos dudado a la hora de elegir la prenda adecuada... Como referencia rápida para salir del paso he recopilado aquí algunos datos, indicaciones y enlaces que espero os ayuden de alguna forma.

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HISTORIA

LOS EGIPCIOS Y LOS ROMANOS

Los Egipcios de las clases pudiendes solían anudarse al cuello un pedazo de tejido de forma triangular, y los legionarios romanos llevaban algo similar a la corbata, llamada 'focale. En la buena sociedad según Seneca, Quintiliano y Orazio, se podía considerar un riesgo dejar el cuello descubierto, así que el 'focale' lo llevaban las mujeres, las personas que tenían problemas de salud y los oradores, para proteger sus cuerdas vocales.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA

La fecha de nacimiento de la verdadera corbata se remonta a la segunda mitad del siglo XVII, con la llegada a Francia de los mercenarios croatas. Con su traje tradicional llevaban un pedazo de tela blanca, que llamaban 'hravatska'. La anudaban formando una rosita y dejando colgar las extremidades encima del pecho. La 'croatta' les gustò mucho a los franceses que la adoptaron y la difundieron en todo el mundo.

Hacia el final del siglo XVII se impuso la costumbre de anudar suavemente la corbata al cuello, con las dos extremidades enhebradas en un ojal de la chaqueta o fijados con una broche. Durante la revolución francesa, la corbata se volvió un verdadero 'status-symbol' y por primiera vez adquirió un valor político: el revolucionario la llevaba negra, mientras el contrarevolucionario se la ponía blanca.

EL SIGLO XIX

Vino, luego, el momento de los 'incroyables', gente elegante y extravagante cuya corbata tenía enormes dimensiones y llegaba casi a esconder la barbilla y el labio inferior. Fué importante en este periodo la persona de Lord Brummel que para anudarse su corbata necesitaba la ayuda de dos mozos. Él mismo introdujo el empleo del almidón, para que mantuviera su rigidez. En los primeros años del siglo XIX la forma de la corbata empezó a acercarse a la actual, aunque fuera más voluminosa y existieran sólo tres colores: gris, negro y blanco. La moda había empezado a homologarse con algunas excepciones como el tipo 'lavallière', caracterizada por dos partes iguales en ancho y largo, que se volvió el emblema de los artistas y de los revolucionarios.

Con la reducción de las dimensiones del cuello de la camisa, para anudar la corbata, se hacía un sólo giro alrededor del mismo.

Fueron aquellos los años en los cuales la corbata se difundió en todo el mundo.

Las más típicas eran el 'nudo' (o corbata larga), la 'galla' (o papillón) y el 'plastron' (ascot, o bufanda a la inglesa)

En época de Napoleón, éste llevaba siempre corbata negra con borde blanco, hasta que la mañana del 18 de Junio de 1815 decidió cambiarse de corbata, perdiendo ese día la batalla de Waterloo, según indica el señor Beausset, prefecto de palacio. A partir de este momento, el arte de anudarse al cuello un pedazo de tela se ha convertido en el signo más elegante de vestir del hombre. Ya en "L'Art De Se Mettre La Cravatte", publicado en París en 1827 y atribuido a Honorato de Balzar, se pone de manifiesto la importancia de esa prenda, con la descripción de 22 maneras distintas de anudarse la corbata; por ejemplo Windsor (Inglés), Medio Windsor (Español),Four-in-Hand (Americano), etc.

Las precursoras de las corbatas tal y como las conocemos hoy día, son las que se usaban en clubes y colegios, por ejemplo, en 1880, los miembros de la Universidad de Oxford se ataban las cintas de los sombreros, alrededor del cuello. Así, el mismo 25 de junio de 1880, se creó la primera corbata del club, que confeccionara esta prenda con los colores correspondientes. De esta manera, la idea se fue propagando en los otros clubes, universidades y colegios.

La corbata moderna existe, en su forma actual, desde 1924, ya que alguien llamado Jesse Langsdorf, encontró una manera de cortar la corbata con el menor desperdicio posible de tela, y la solución fue trazar un ángulo de 45 grados en la trayectoria el dibujo. Además, la seda no la cortó en una sola pieza, sino en tres, que se cosían luego en otro proceso. Patentó su invento y más tarde lo vendió en todo el mundo. Hoy en día la mayoría de las corbatas se confeccionan de esta manera.




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CÓMO ESCOGER UNA CORBATA.

Sobre todo esté muy pendiente de la calidad: cualquier cosa menos una corbata barata: aún dando el pego, el corte y las telas dejan mucho que desear.

Cómo diferenciar una corbata fina de otra que no lo es.

* Debe tener una costura en el extremo de la parte delgada para evitar que ésta se voltee.
* En el dorso de la parte más ancha, debe estar apuntalada horizontalmente para que no se abra.
* Una Corbata fina JAMÁS PRESENTA ARRUGAS. Debe estar confeccionada en tela de gran calidad que permita que una vez efectuado el nudo, cuelgue libre y con cierta "gracia". La forma más rápida de saber cuando una corbata es de buena calidad y está impecablemente confeccionada, es sugetarla por la mitad y comprobar que ambas partes (Delgada y gruesa) cuelguen rectas.
* Cuando una corbata trae defectos de confección, al momento de dejarla caer sobre una mesa, o la propia mano, la corbata se torcerá. La tela de una buena corbata no debe JAMÁS ser muy fina y endeble, ya que causaría que el nudo resultara delgado y sin cuerpo. Por eso, en las corbatas de seda, es importante, después de realizar el nudo "Abombarlo" un poco con los dedos.

Al contrario que la corbata, la pajarita no suele llevarse todo el día. Se confeccionan en seda, sintéticas, unicolor, rayadas, abigarradas... Se vende ya hecha, pero el verdadero "gentleman", consciente de que se está jugando el tipo, realizará él mismo el nudo.




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TIPOS DE CORBATA

5 ó 7 dobleces

El mundo de las corbatas se pueden dividir en dos modelos clave, las de cinco y las de siete dobleces. La primeras son las corbatas de uso cotidiano, para el uniforme del trabajo, mientras que las segundas son corbatas más particulares o adecuadas a ocasiones señaladas, como noches de gala o estrenos teatrales; son más apreciadas por los verdaderos conocedores.

En cuanto a su confección, se pueden distinguir principalmente tres tipos

1. Hecha completamente a mano, un lujo excepcional hoy en día.
2. Hecha a máquina pero con acabado a mano.
3. Hecha completamente a máquina

Existen DOS TIPOS principales de corbatas de seda:

1. Las corbatas tizadas (en inglés 'woven'; conocidas también como corbatas Jacquard). Estas corbatas son más prestigiosas pero permiten menos diversidad en el diseño.
2. Las corbatas imprentas son más usuales y permiten una variedad infinita en el diseño.




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CALIDAD

La corbata sigue siendo uno de los signos de elegancia por excelencia, ¿Qué sería de un elegante traje sin una preciosa corbata? Nuestro consejo es que mantenga en su ropero un amplio surtido de corbatas para cualquier ocasión.

La corbata realza el uso de la camisa y destaca la verticalidad del cuerpo, añade estilo, elegancia, color y textura a la camisa.

En la actualidad, las corbatas están muy estandarizadas, aunque aun se pueden encontrar en varios países del mundo variantes regionales de esta prenda, en la que podemos encontrar lazos de cuero, corbatines, etc. Las medidas habituales de una corbata actual varían entre los 130 a 150 cms, aproximadamente.

Una de las características actuales de la mayoría de las corbatas, es que sus extremos son distintos. Uno es ancho, el que se deja ver por su parte delantera, y el otro, es más estrecho y es el que queda escondido detrás de la corbata. También en su momento las hubo con ambos extremos iguales; y aún hoy hay quien las utiliza, aunque es poco común.

Hay muchos detalles que distinguen una buena corbata, pero desafortunadamente, los más importantes no se ven a simple vista, y no todo el mundo los puede distinguirsólo con el tacto.

Una buena corbata se compone de 3 piezas . Normalmente las corbatas llevan las costuras hechas a máquina, pero la costura inferior, que es la que sostiene ambas caras de la corbata, deben ser hechas a mano.

La tira que recoge o sostiene la parte más angosta de la corbata, debe estar cosida en el reverso. Hay muchos fabricantes que esconden estas costuras, acoplándolas en la costura central de la corbata, de manera de darle un poco más de estética a la misma. Este detalle, solo nos aporta información del tiempo que se ha empleado en confeccionar la misma, y esto explica el costo de algunas corbatas.

Hay muchas corbatas, en especial las italianas, que van forradas con la misma tela de la corbata. Esto le da un toque muy especial a la corbata, ya que en ninguna manera el color del forro desentona con el de la corbata.

Otros diseñadores prefieren colocar un número de serie en el forro de la corbata, otros su marca, y en algunos casos de sastres muy exquisitos, incluso colocar el nombre del cliente dentro de la corbata.

Aún las mejores corbatas, tienen una pequeña etiqueta que dice: 100% pura seda, o cashmere, pero esto no es cierto. Ya que la entretela que va dentro de las mismas, no puede ser en seda. Normalmente se usan algunos materiales sintéticos, pero las buenas corbatas tienen una entretela de lana australiana. Le da un buen cuerpo a la corbata, y garantiza que la calidad del nudo, se mantenga por siempre.

LAS MEJORES

Hay infinidad de marcas de corbatas, pero siempre han existido dos marcas líderes y preferidas en todo el mundo.

La primera de ellas, es la corbata de Hermés, que pueden ser no tan refinadas para algunos, en cuanto a sus diseños, pero de seguro, el que sabe de corbatas, reconoce una corbata de Hermés, como una señal de buen gusto.

Estas corbatas tienen la particularidad, entre otras, de que jamás han cambiado el ancho de las mismas, toda la vida se han mantenido con un ancho idéntico, sin importar la tendencia de la moda.

Los dibujos de Hermés son basados en cualquier diseño, pero su repetitividad, es decir, la manera de repetir los dibujos a lo largo de la corbata, la han hecho única. Diseñan la mayoría de sus dibujos en cuatro o cinco colores, y se hacen en cerca de 20 diseños al año. Los mismos tienen la particularidad de que no se repiten, excepto la clásica de cadenas y las de anclas, que jamás han dejado de reimprimirse.

Por otro lado, existen las corbatas de Brioni, un estilo un poco más informal al de hermés. Brioni sigue de lleno las tendencias de la moda, es decir, ha variado el ancho de su corbata, y usa colores más vivos. Por algo son diseños italianos. Las corbatas de Brioni, igualmente son hechas con carácter de exclusividad, es decir, una vez satisfechos todos los pedidos, rompen la tela que quede sin cortar, de manera que cada pieza es única.

Esta corbata es muy preciada, ronda el orden de los 135 dólares. Una de sus características es que están forradas con la misma tela de la corbata, y tiene su propio pisa corbata, que se ajusta al botón de la camisa, de manera de andar siempre impecablemente vestido. La corbata Brioni más famosa es la "tre fili", o tres hilos, ya que independientemente del color de la corbata, permite que se vean tres hilos color rojo en la parte posterior de la corbata.

Otras marcas han hecho historia, como las españolas Richel, e indudablemente la que cada diseñador proponga para las temporadas de la moda.




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CUIDADOS

LAS CORBATAS NUNCA SE DEBEN LAVAR, NI METER EN LA LAVADORA. SI POR CUALQUIER RAZÓN SE MANCHAN, DEBERÁ LIMPIARSE EN SECO (TINTORERÍA). PROCURE NO GUARDAR NUNCA LAS CORBATAS CON EL NUDO HECHO, LO MEJOR ES COLGARLAS EN UN CORBATERO PARA QUE PERMANEZCAN ESTIRADAS Y SIN ARRUGAS.

Seda

Sólida, ligera y agradable al tacto, fija bien los colores. No soporta el agua caliente, y tampoco se puede extender. En caso de manchas rebeldes es necessario lavar y planchar en seco. Hay que tener cuidado porqué resiste mal con el frotamiento y con la transpiración.

Lana

Buen aislante térmico, gran poder absorbente. Se reduce con agua demasiado caliente y se altera cuando se cuelga. Hay que tener cuidado porque tiende a apelmazarse y a volverse amarilla.

Algodón

Fresco, ligero y sólido. Se reduce con agua demasiado caliente, se plancha bien, hay que lavarlo a parte si está teñido. Hay que tener cuidado porqué el color no se fija bien y se arruga.

Poliéster, nilón, lycra (fibras sintéticas)

Muy solidos, se arrugan poco y fijan muy bien los colores. Muy sensibles al calor, se lavan en agua tibia y se planchan con plancha dulce, siempre con vapor. Hay que tener cuidado porque son muy inflamables y se cargan con electricidad estática




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NORMAS DEL BUEN VESTIR

El vestuario es un elemento muy importante a la hora de causar una buena impresión. Cuando nos presentamos en un sitio, en lo primero que se fijan es en nuestra apariencia externa.

El vestuario básico de un caballero debería incluir un conjunto de prendas básicas que nos ayuden a cubrir la mayoría de los compromisos que se nos puedan presentar, tanto en el ámbito familiar, como en el social y laboral.

El traje es el rey por excelencia, para el hombre. La chaqueta (americana) deberá ajustar perfectamente en los hombros, y la caida debería distar al menos cerca de un palmo de las rodillas. Las mangas, con los brazos rectos, deberán llegar hasta las muñecas, y con los brazos doblados, tendrían que dejar ver los puños de la camisa (1 cm aprox.). La caída posterior de la misma deberá cubrir el asiento del pantalón.

El pantalón deberá quedar a la altura del tacón del zapato. Ni quedará corto, viéndose los calcetines, ni arrastrará por el suelo (tres dedos al menos por encima de la altura del suelo). Las chaquetas cruzadas ('blazers')son más clásicas y se pasan menos de moda que las rectas. También son más "formales" que las rectas. La chaqueta cruzada se viste abrochando dos botones y la recta se viste abrochando solo el botón superior.

Las solapas y hechuras suelen variar con la moda, aunque todas mantienen un estilo muy similar. Los mejores tejidos para los trajes de caballero son la lana, la franela, el lino, algodón o la alpaca (hay otras composiciones y mezclas). Respecto de las camisas los tejidos más utilizados son algodón y seda (aunque las mezclas con sintéticos son muy utilizadas). Los calcetines deberán combinar con los zapatos y/o los pantalones.

El cinturón deberá combinar con los zapatos.

Aunque vista de sport, no desabroche más de un botón de su camisa. Evite combinar cuadros con rayas, y no mezcle más de tres colores a la vez.

Para vestir un traje, los complementos utilizados será unos gemelos o cubre-botones y una alfiler de corbata. Anillos, los mínimos. Y recuerde: se ponga lo que se ponga, mantenga el buen gusto, sin perder su propio estilo personal.




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VESTIR LA CORBATA

La corbata nunca debe sobrepasar la cintura del pantalón. No debe asomar por encima del cinturón ninguno de sus extremos.

La parte más estrecha de la corbata, no debe verse nunca por detrás de la parte ancha.

Los nudos de la corbata deben estar siempre apretados y ajustados al cuello, de forma que no sea vea el botón superior de la camisa. Conviene llevarlo abrochado.

No iguale el dibujo de la camisa con el de la corbata. Por regla general, con sus excepciones, a camisas estampadas corbatas lisas y a camisas lisas corbatas estampadas.

Evitar, al menos en actos muy importantes, utilizar camisas de botones al cuello con las corbatas. Son mucho más elegantes las camisas sin botones en en los cuellos.

No utilice nudos grandes con cuellos de camisa pequeños y viceversa.



El detalle del Hoyuelo Después que hayas terminado el nudo, antes de que te lo ajustes al cuello, presiona con cuidado el tejido justo debajo del nudo para conseguir el efecto de "informalidad" que da el hoyuelo. Mantenlo presionado hasta que ajustes el nudo; asegúrate de que el hoyuelo ha quedado firme.


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LOS NUDOS

El nudo de la corbata es muy importante, ya que en cualquier caso, la corbata es la única fantasía que puede permitirse un caballero.

Existen diferentes tipos de nudos, pero los más usados en la actualidad, son el nudo americano, y el windsor, con sus variantes.

El nudo americano, también conocido como four-in-hand, es más fácil de hacer que el típico nudo inglés. Además permite que se pueda hacer con corbatas un poco más gruesas. Este nudo maltrata menos la corbata, ya que implica menos giros de la misma.


Sitúe el lazo para que el extremo A sea más largo que el extremo B y cruce A encima de B. Vuélvase A por atrás debajo de B. Continúe trayendo A sobre B de nuevo. Tire A para arriba y pase sobre el nudo y alrededor de su cuello. Con el dedo índice sujete el frente del nudo suavemente y traiga A por entre el frente del nudo. Quite dedo y apriete cómodamente al cuello sosteniendo B.

Por otro lado, el nudo Windsor, conocido como inglés, es un poco más complicado de hacer, y considerado por algunos, como "aburrido", ya que siempre, pero siempre, queda igual, en cambio el nudo americano, varía dependiendo de la corbata.


Sitúe la corbata para que el extremo A sea más largo que el extremo B y cruce A encima de B. Traiga A a través del nudo: entre el cuello y la corbata. Entonces ceda. Tire A debajo de B y a la izquierda, y atrás a través de la vuelta de nuevo. Traiga A por el frente de izquierda a derecha. Tire A a través de la vuelta de nuevo. Traiga A bajo el nudo. Usando ambas manos, cierre el nudo y atraiga al cuello.

La variación más utilizada del Windsor, es el Medio Windsor (Windsor sencillo o español) que consiste en dar una vuelta menos en el tradicional, y siempre elegante, Nudo Windsor.


Sitúe el lazo para que el extremo A sea más largo que el extremo B y cruce A 
encima de B. Traiga A alrededor y detrás de B. Traiga A arriba. Tire A arriba sobre la vuelta Traiga A al frente, encima de B de izquierda a derecha
de nuevo, A arriba sobre la vuelta Traiga A abajo por delante del nudo Usando ambas manos apriete el nudo y atraiga al cuello. Ya'ta!

El nudo de la corbata debe hacer juego con el cuello de la camisa. Por ejemplo, el nudo americano va bien con cualquier cuello, pero el Windsor, solo queda bien con el cuello italiano, el más abierto.

Un nudo no debe hacerse con tanta fuerza, ya que un nudo que se ve tiene los lados apretados, no es precisamente un sinónimo de elegancia.

En definitiva, se deben probar corbatas de diferentes fabricantes, hasta encontrar aquella que haga el nudo que lo satisface completamente, ya que cada estilo es diferente, incluso en el largo de las mismas.




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Ultima Actualización 14 octubre, 2003